Comme moi, vous avez une veste qui vous va à ravir et vous aimeriez en récupérer le patron pour vous la refaire en GN sans devoir la découdre? Et bien c'est possible. Il faut juste prendre son temps.

C'est très long, j'avoue, mais si vous voulez vraiment récupérer le patron coute que coute sans découdre et abimer de faite, le vêtement, c'est un procédé qui fonctionne.

J'ai passé une après-midi complète à tracer le patron, et une matinée pour le retracer et le contrôler.

Mais si vous trouvez que le jeu en vaut la chandelle (comme moi), pourquoi ne pas essayer?

 

Avec un pantalon, je ne suis pas sur qu'on pourrait y arriver. JE pense qu'il est impossible de tendre le tissu de  l'entre-jambe correctement.

D'ailleurs pour le pantalon, j'en ai décousu un dans le temps, c'était plus simple pour reporter le patron et je me sert toujours de ce dernier.

 

Cette veste me va à ravir.

Mais le patron est très alambiqué, deviner son patron et le dessiner au jugé est au-dessus de mes capacités.

Voici le détail des manches pour vous donnez une idée:

Regardez le raccord manche/corps. La ligne "horizontale" sur l'épaule/torse. Le haut de la manche empiète sur la poitrine, mais pas la partie basse de la manche.

 

Et c'est l'inverse dans le dos.

 

La raison? C'est une coupe anatomique, une veste d'escalade, donc prévue pour que le tissu ne gène pas les mouvements.

Plus court devant, plus long derrière: la manche est coupée pour que le tissu suive bien le bras quand on mets les bras tendus rejoints en avant à l'horizontale.

En temps normal, vous avez un pli de tissu entre les pectoraux et votre biceps et le tissu est ultra tendu dans le dos, si vous faites le dos rond en plus, c'est pire. Et bien pas ici, c'est prévu pour.

 

Ensuite on sent ici qu'il y a une coupe avec plus de tissu sous l'aisselle qu'au dessus. Pareil, c'est prévu pour l'escalade, pas pour garder les bras le long du corps, comme sur un "costard-cravate".

Du coup, quand on lèves les bras, le bas de la veste ne remonte pas au nombril et on n'a pas la censation d'avoir des bourrelets de tissus sur le haut des épaules. (si si, malgré la photo, je vous assur que c'est bien agréable)

 

Voilà, et les manches par elles-mêmes, c'est pareil: la coupe est anatomique.

Bref, c'est bizarre comme patron mais c'est très agréable à porter.

 

Alors j'en profite pour en refaire le patron. Pour ça, plein de papier et une craie.

Le tissu est de type ripstop (on voit bien un quadrillage dessus), j'en profite pour tirer des lignes droites sur le tissu et positionner la feuille dessus en suivant le quadrillage originel du tissu.

Exemple de tissu rip-stop, on a un quadrillage nickel:

A défaut, si vous étalez bien le tissu, tracer des lignes à la craie mais prenez garde à la tracer uniquement ou le tissu est bien à plat, sous l'aisselle par exemple, c'est un endroit ou mettre à plat ne peut se faire que sur 10-20cm pas plus, après, les coutures font que le tissu se replie sur lui-même, donc faites votre ligne en 10 fois si il faut.

Si elle s'efface, vous pouvez aussi piquer le tissu avec des aiguilles bien sur la ligne, comme ça, vous retracer le trait qui s'est effacé sur ces aiguilles si il faut.

 

Ensuite, je passe mon ongle au niveau de la couture sur le papier

 

Après je découpe et vérifie que ça colle (que la forme corresponde bien), sinon, je recommence.

 

Et je trace bien la forme sur le tissu. En la numérotant et en indiquand le sens. Important pour l'assemblage ensuite des pièces de papier.

 

Si on s'amuse à juxtaposer les feuilles

 

suffit de la faire déborder...

 

Comme ça, on peut encoller les 2 feuilles de papier pour l'assemblage du patron

 

Avec la forme alambiquée, pour être sur d'avoir le tiissu à plat lors de la prise de forme, mieux vaut s'y prendre en 50 fois, du moment qu'on a une zone de tissu bien à plat.

 

Quand je vous dit que la forme est alambiquée.

Du coup, je n'ai pas hésité à faire de petites pièces de papier, ne pouvant pas parfois tendre le tissu sur une "grande surface" (équivalente au moins une demie feuille de papier)

 

Voilà, si je ne prévoit pas de superpo, ben j'assemble au scotch. Ici le bas de la manche assemblée.

 

Et on continue

 

L'ensemble de la manche, partie haute visible de la manche, plus qu'à faire la partie basse (coté aisselle non visible).

 

Une fois avoir reporté toutes les formes, j'ai refait les patrons sur du carton. Comme ça le patron tiendra longtemps dans le temps et c'est plus facile pour rester précis sur le tissu (si le tissu bouge et le papier du patron aussi, reporter au crayon les contours devient très approximatif).
Le patron est en 7 parties numérotées et annotées
Ne pas hésitez à les annoter: sens haut-bas, nom de la pièce, identifier les cotés (couture avant, couture vers le flanc, vers le dos, couture coté poche...). Ça évite de monter les pièces une en endroit une en envers, ou de coudre 2 lignes de coutures qui ne devraient pas être assembler ensembles...indiquez l'ordre des coutures si nécessaire (c'est plus pratique pour le pantalon par exemple de coudre les jambes ensembles d'abord, puis entre elles et non l'inverse....).
Bref plus c'est annoté, plus ce sera facile de le coudre sans trop d'hésitation après 5 ans au placard.

 

Bon après avoir fait le patron sur carton, faudrait quand même vérifier qu'il est bon.

(Si vous n'êtes pas sur, vaut mieut d'abord faire le test pour ne reporter sur carton que le patron final réussit bien sur).

Pour ça, j'utilise du "tissu à patron" (c'est moi qui l'appelle ainsi). C'est du tissu pas cher, raide, clair, pas stretch du tout, bref parfait pour tester si les dimensions sont bonnes, je peut écrire dessus, découdre et recoudre sans qu'il se déchire trop vite... je crois qu'à la base c'est du tissu pour renfort, le genre que l'on retrouve dans les épaules des manteaux.

 

Vue de dos. L'avantage aussi de faire un "modèle" en "tissu à patron", c'est que ça permet aussi de découvrir toutes les difficultés à prévoir: quelle pièce coudre avant telle autre, telle couture avant telle autre... Là j'ai découvert qu'il va absolument me falloir numéroter l'ordre des coutures, notez l'endroit de l'envers et nommer les coutures qui s'assemblent. Parce que j'ai bien galéré sur l'assemblage.

 

Vue de face.

J'aime vraiment beaucoup cette veste, bonne longueur de bras, articulation "parfaite", je peut lever les bras sans que l'on voit mon nombril, le pli du coude est aussi présent, le tour de poitrine bien ajusté. Bref, une veste qu'on oublie que l'on porte tellement qu'elle est bien taillé de sa grand-mère qui tue le caniche! En même temps vu ce que c'est, c'est normal.
Voilà, plus qu'à vérifier 2-3 détails (en faisant la couture, j'ai eut des problème de longueur inégale entre les 2 manches, faut que j'ajuste la longueur du patron des manches). A moins que ce soit ma couture, avec toutes ces courbes, on ne sait jamais.

 

Et après ça, y'aura plus qu'à en faire une vraie, avec des poches, une fermeture éclair (ou des boutons pour changer)...